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聖斯德望大教堂如果從英文翻譯過來,可以是聖士提反或司提反大教堂,或是更現代一點的聖斯蒂芬大教堂。座落在維也納的市中心,與其同名的廣場上。

從前歐遊,有三個大教快速到貨網拍 堂印象最深刻:梵蒂岡的聖伯多祿(聖彼得)、德國的烏爾姆、法國的聖米歇爾大教堂。聖彼得廣場上人雖然多,但貝尼尼的兩排弧形列柱先聲奪人,人再多也永遠是亂中有序;烏爾姆大教堂矗立在市中心的廣場上,擎天一柱,丰神俊朗;聖米歇爾呢?獨坐孤島山頭,往訪時覺得自己好像中世紀的進香客,一步一腳印地踏上艱辛的朝聖之旅。

可是在聖斯德望廣場上,因為是喧鬧的名店街,即使是非旅遊旺季的二月初,也到處是人潮。在廣場上漫步,即時撲向眼簾的是名滿天下的施華洛世奇,奧地利水晶飾品旗艦店,還有只賣克里姆靈感的藝品店,並看不到什麼大教堂。反而是迷迷糊糊走到入口了,才發現:啊!怎麼就到了教堂了?

想來是廣場上商店太多,這樣一座宏偉的建築就迷失在高高低低的屋宇中,何況有一邊還圍了起來在施工維修。有人說,聖斯德望大教堂有如維也納城市海中浮起的珊瑚。想來應該是在夜晚的直升機上才有那樣的視野。好像萬籟俱寂時,萬物沉睡,在朦朧夜色的烘托下,玲瓏剔透的主殿與塔樓悄然入夢。

進去參觀,站在後面可以隨便看,但想深入大殿,甚至靠近祭壇,便需買票。這是第一次我來到一座歐洲的大教堂,一進門即感覺到暈眩與困擾。我完全不明白怎麼會這樣。所以知道可以買票,我們立時買了。

一如歐洲許多教堂,聖斯德望自十二世紀起也走上幾百年毀壞與重建的歷程,包括鄂圖曼土耳其人圍城與拿破崙軍隊入侵。但最慘烈的莫過於歐戰結束前幾天,德國大舉放火焚城,大教堂幾成廢墟。戰後奧地利九個州分別負責修復大教堂的一部分,可以說傾全國之力恢復他們的歷史與文化遺產。

在歐洲的傳統之外長大的我,先不論奧國人的內在經驗,單從教堂大殿呈現出來的視覺震撼,我已感到莫名的混亂與痛苦。幾個世紀以來的增修改建,建築上可明顯分別哥德式與巴洛克風。主殿依常例分為三部分,但卻非整體望向中央高壇所設定的主題,而是由柱礎排列出的三個空間各有各的主題。除了主祭壇畫描繪了大教堂的主保聖斯德望在耶路撒冷城牆外被石頭砸死而成了首位殉道者,在他之上天門大開,可以望見基督坐在聖父的右邊。其他兩個主題:一是聖母,一為使徒。

最特別的是每一個柱礎前另有一個祭壇,祭拜不同的聖人,比如耶穌的人間父親約瑟夫。另外還有雕像置於每一祭壇左近,比如聖斯德望雕像,他年輕的臉平靜而莊嚴,右手持象徵勝利的棕櫚枝,左臂卻環抱著砸他至死的幾塊大石頭。這些祭壇畫與雕像尺寸不一、大小不等、風格不同,製作的時間亦相異,但都承繼了歐洲中世紀聖像的傳統。為了大多數人不識字,這些作品選擇了較為戲劇化的時刻以細節表達了信仰的力量。比如抱著羔羊的施洗約翰與拿著十誡石版的摩西。

每一個柱礎祭壇,畫與雕像間置,設計都很複雜,工藝都很精美;而這樣大的主教座堂有無數的柱礎祭壇。從後面望向中央高壇的耶穌,要越過所有的柱礎祭壇與祭壇上的聖人。我逐漸感覺到不可承受之重,一顆心疼痛起來,越來越痛。這進香客的朝聖之旅是一條苦路,我陷落在紊亂的時間之流中。

這當兒教堂舉行彌撒,訪客不得入內了。我們找好座位,留下來望彌撒。雖然聽不懂德文,但是祭典的禮儀是一樣的。不過回應的時候,我一會兒冒出國語,一會兒冒出英文,但心卻慢慢平靜下來。

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